Ascensiones a los tresmiles del Pirineo

AGUJA DE PONDIELLOS-GARMO NEGRO-ALGAS N-ALGAS-ALGAS SE-ARGUALAS (17-01-12)

2012-01-17T23:06:00.007+01:00

Este año se cumple el 25 aniversario de nuestra primera ascensión al Garmo Negro, en compañía de mi mujer, y no se me ha ocurrido mejor manera de estrenar las ascensiones de este año en el Pirineo que volver a pisar esa cumbre , mientras llega el verano para intentar subir al Montcalm.

Aprovechando la poca nieve que hay para ser estas fechas, seguiré un recorrido lógico para unir todas las cimas que se encuentran entre el Collado de Pondiellos y la cima del Argualas.
La última vez que anduve por allí, descendí desde la cima del Garmo Negro hasta la Aguja de Pondiellos (todavía recuerdo el miedo que pasé...) y por ello, esta vez lo haré a la inversa, siempre será más fácil subir que bajar, y además, desconocía como estaría la arista de nieve.

A las 06:50 horas parto del refugio de la Casa de Piedra en completa oscuridad. El termómetro marca -3 ºC.
No hay pérdida, el sendero está bien señalizado, y además lo conozco bien. Hay que andar con cuidado, en algunos tramos un gruesa capa de hielo cubre el recorrido.
A las 08:00 horas ya empieza a clarear:

Al llegar a la Mallata Alta ya ha clareado lo suficiente como para ver algunos de los objetivos del día: a la izquierda el Argualas y en frente el Garmo Negro y la Aguja de Pondiellos.

Aprovecharé el buen estado de la nieve para remontar el evidente canal que se observa al fondo de este pequeño circo.

Comienzo la ascensión del corredor. El camino está bien pisado y todavía no he considerado necesario calzarme los crampones.

De allí abajo vengo...

El último tramo del corredor estaba bastante helado, por lo que a partir de ahora me colocaré los crampones y no me los volveré a quitar hasta bajar de nuevo por esta canal siete horas más tarde. Sigo subiendo hacia el cielo...

Dejo las huellas que se dirigen hacia el Collado de Argualas...

y continuo hacia el de Pondiellos.

09:50 Collado de Pondiellos.Asoma la mole de los Picos de los Infiernos.

Y justo encima, unos huellas se dirigen hacia la Aguja de Pondiellos.

Con esta calidad de nieve es un placer ganar altura...

Por fin asoma la cima:

10:40 Aguja de Pondiellos. Ahora toca disfrutar de las vistas...
Garmo Negro y Argualas:

Infiernos y Frondellas-Balaitous al fondo:

Vignemale:

Tras reponer fuerzas y descansar, hay que continuar, que esto no ha hecho más que empezar.

Bajo hasta la brecha que separa estas dos cimas. Por ahí habrá que subir... y con los crampones puestos...

Un vistazo atrás hacia la Aguja de Pondiellos y el itinerario de bajada:

Esta subida me hace sudar y cuando llego a la arista cimera, suspiro de tranquilidad.

Ahí delante tengo todo lo que queda todavía, desde el Algas N a la derecha, hasta el Argualas a la izquierda.

11:40. Garmo Negro. Una pose para la galería....

Desde allí abajo vengo:

Llamo a casa para tranquilizarles, y continúo ruta. Con lo que cuesta subir, lo fácil que se desciende.... Collado de Argualas.

Por ahí tendré que descender después...

Pero antes hay que subir al Algas Norte. La senda sigue bien pisada...

Un vistazo al Garmo Negro:

Una vez en la arista, toca retroceder hasta la cima del Algas N.

11:40 Algas Norte. Las mediciones no le dan la prominencia necesaria para ser incluído en el listado oficial de tresmiles, pero las vistas justifican su ascensión.

Justo-justo me entra la cabeza en el encuadre...

El macizo del Monte Perdido-Gavarnie:

A la derecha el Algas y al fondo el Argualas, con la arista que las une.

Vuelvo a descansar un buen rato tumbado al sol, y en un pis-pas llego a la cima del Algas. Todavía no he visto a nadie en la montaña, y eso que sabía que tres asturianos que durmieron en el refugio, querían subir con esquís.

A partir de ahora, la arista se afila y habrá que andar con más cuidado, si cabe.

En primer plano el Algas N y al fondo el Balaitous.

La Sierra de Partacua (más conocida como Telera). Cualquiera diría que estamos en Enero...

Poco a poco me voy acercando a la última cima, pero antes debo de ascender a un tresmil fantasma bautizado como Algas SE

13:30 Algas SE

Ahí mismo está ya la última cima del cresterío:

En lugar de seguir el recorrido de verano, que esquiva la arista por flanqueos complicados tal y como está ahora de nieve, contnuo a plena cresta. Los crampones van a necesitar un buen afilado....
Un vistazo atrás. Se ve el recorrido completo desde el Algas N.

Últimos metros...

14:00 Pico de Argualas.

Recorrido completo desde el Garmo Negro:

Estoy contento...

Tras un descenso "complicadillo" de esta cima (la nieve estaba bastante dura)...

coincido y charlo un poco con uno de los asturianos. Los otros dos estaban ya enfilando la rampa final del Garmo Negro. Ahora toca perder la altura lo más rapidamente posible hasta descender por el corredor de subida y quitarme por fín los crampones.

A las 17:00 llegaré de nuevo al Refugio de Piedra, pero antes no puedo evitar visitar una de las fuentes termales, que todavía sigue manteniendo ese aire de decadencia que siempre ha tenido el balneario, antes de la "reforma" que ha dejado un lugar lleno de barracones a medio construir y abandonados.

PETIT VIGNEMALE (13-09-11)

2011-09-13T23:12:00.077+02:00

Ascensión al Petit Vignemale siguiendo su vía normal desde el Refugio de las Oulettes de Gaube en compañía de mi cuñado Andrew.
Es la cuarta vez que subo a esta cima, la primera en Agosto de 1990 en solitario, mientras mi mujer me esperaba en la Hourquette d´Ossoue, en el transcurso de una travesía del túnel de Vielha al Balneario de Panticosa.
Quería subir con Andrew a una cima de la cual se llevase un bonito sabor de boca, y enseguida pensé en esta. Hay que tener en cuenta además, que en su tierra (Perth-Australia) la cima más alta no llega a los 600 metros, con lo cual, ver estos precipicios, le impresiona.

Después de comer en Lourdes, a media tarde llegamos al parking de Pont d´Espagne. Esta vez, y para evitar que se canse desde el primer día, tomamos el telecabina-telesilla que nos subirá casi hasta el Lac de Gaube.
He pasado bastantes veces por él, tanto en verano, como en invierno, y personalmente lo considero como uno de los lagos más bonitos y fotogénicos del Pirineo. Con buen tiempo, ya sea con nieve y con el lago helado...

como sin ella, el entorno es precioso...

pero es cuando los turistas se han ido del lugar, el mal tiempo se apodera de las cimas y la niebla baja hasta la orilla, cuando el lago adquiere ese cariz melancólico que tanto gustaba a los veraneantes románticos de finales del siglo XIX y comienzos del XX...

y en donde es fácil que surjan leyendas como la del fantasma de Sarah Frances.
Alberto Martinez cuenta en su blog la trágica historia que ocurrió en este lago un 20 de Septiembre de 1832.
En esta foto de Eugène Trutat,fechada en Agosto de 1901 y obtenida en la fototeca del Museo de Toulousse se observa el embarcadero y el monumento fúnebre al cual hacer referencia Alberto.

Pero bueno, no hemos venido aquí a escuchar noticias tristes, si no para ver esto:

Después de agradable cena en compañía de dos salados granadínos y una calurosa noche en el Refugio de las Oulettes de Gaube, para las 08:20 comenzamos a andar.

Las indicaciones son claras: hasta la Hourquette d´Ossoue tenemos dos horas; intentaremos llegar antes...

No hay pérdida, estamos siguiendo la GR-10 y nuestro objetivo lo vamos a tener siempre delante.

Asoman las Aiguilles de Chabarrou y el Pic Alphonse Meillon.

Llegamos al cruce de caminos en donde, por la izquierda, iríamos al Col d´Arraillé, desde donde podríamos bajar al Lago y Refugio d´Estom, o continuar por la derecha, hacia la Hourquette d´Ossoue.

Vamos acercándonos al macizo.

Las Aiguilles de Chabarrou y el Pic Alphonse Meillon tienen otro aspecto...

Si ver, aunque sean los restos de un glaciar nos impresiona, imaginad lo que tiene que ser verlo una persona que nunca ha visto nevar...

Habrá que intentar subir por esta vía, la de los seracs, antes de que desaparezca...

Ya tenemos a la vista el collado y a su derecha, la cima.

Últimos metros.

10:08 Hourquette d´Ossoue.

Refugio de Baissellance.

Cresta de la Hourquette y el Pic de la Sède al fondo, un fabuloso mirador hacia el Macizo del Vignemale.

Estamos 40 minutos descansando en el collado, pero tras dejar las mochilas en el lugar, continuamos la ascensión.

Ahí mismo está la cima. Tampoco hay dudas respecto al sendero a seguir: todas las variaciones se dirigen al mismo lugar...

El collado va quedando abajo, y al fondo asoma el Lac de Gaube.

¡Ánimo, Andrew!

Últimos metros...

11:25 Petit Vignemale

Nos dedicamos a contemplar las vistas.
La arista que se dirige hacia la Punta de Chaussenque:

Circo de Gavarnie-Monte Perdido-Taillón, su primer tresmil...

Macizo del Neouvièlle:

Pic Long-Campbieil:

Midi d´Ossoue-Gran Facha-Frondellas-Balaitous:

Permanecemos un buen rato en la cima disfrutando del fabuloso día. Para el siguiente año que venga, ya le digo que va a tener que calzarse los crampones y subir por ese glaciar que tenemos a nuestros pies, tal y como hace este solitario montañero.

Dos días más tarde de la ascensión, me han dicho que Andrew no puede ni salir de casa de las agujetas que tiene...

CRESTERÍO DEL BACHIMALA DESDE PONT DE PRAT (07-09-11)

2011-09-07T10:59:00.001+02:00

Ascensión non-stop desde Pont de Prat (1230 m) al cresterío comprendido entre el Pico Abeillé y la Punta del Sabre. Para acceder al primer pico, subiré desde el Refugio de la Soula a través del Col de la Hourche, situado al NE del Pico Bacherets. Tras recorrer el cresterío, descenderé al Puerto de Aigues Tortes y tras descender el Vallon d´Aygues Tortes y las Gargantas de Clarabide, regresaré de nuevo a Pont de Prat, 15 horas y media más tarde de haber salido.

Una vez en casa, compruebo que en el libro Cimas Pirenaicas de Michel Sébastien (ed. Martínez Roca-1985) tiene descrito el mismo recorrido que realicé.

A las 09:50 comienzo a andar desde la central hidroeléctica de Pont de Prat. Es tarde, la idea era haber comenzado dos horas antes, pero no ha podido ser. Aunque he salido de casa a las 05:30 horas, he tenido que parar a echar una cabezada en un área de descanso de la autopista francesa.

Dejo el desvío hacia el Valle de la Pez a la derecha, y continúo en dirección al Refugio de la Soula.

Voy siguiendo el sendero de interpretación transfronterizo, aunque no tengo tiempo para irme parando en todos los postes indicadores bilingües. Llego a la Vierge de la Santète, punto de inicio de las Gargantas de Clarabide. Veo que han colocado un largo cable a manera de pasamanos en uno de los puntos más estrechos del sendero.

Llego al final de las Gargantas. Dejo el sendero que desciende hacia el puente nuevo de Clarabides y que se dirige hacia el Refugio de la Soula y continuo de frente por la margen izquierda del río.

Un vistazo atrás al comienzo de las gargantas.

La central hidroeléctrica situada junto al Refugio de la Soula. Subo junto al torrente.

Aunque hay rastros de sendero (¿hechos por ovejas?, no se aprecia ningún hito. Es fundamental tener un buen sentido de la orientación, y saber hacia donde nos dirigimos. Veo el sendero que se dirige hacia el Lago de Pouchergues, por donde retornaré esta noche. Al fondo, el Saint Saud y los Clarabides.

Llego a la base del murallón que forman los Picos de la Hourche y el Bacherets. He marcado de manera aproximada el recorrido. Al no tener ninguna referencia, seguí el recorrido más sencillo para salvar los cortados.

Voy a tener que molestar a estas ovejas para subir por el corredor.

A mitad del corredor herboso, ¡sorpresa!: un hito. Y más arriba otro. Parece que voy bien.

De allí abajo vengo:

Al fondo asoma el Lac Genos-Loudenvielle.

Ya no hay duda en cuanto el recorrido a seguir.

Hay que remontar estas empinadas laderas herbosas. Con nieve, mejor ni acercarse...

El fondo del valle queda muy abajo.

Llevo ya más de dos horas y media de ascensión y es hora de reponer fuerzas, que estoy cansado. Echaré un trago de Txori Gorri, a ver si me da alas...

Se está muy a gusto sentado al sol, pero vamos para arriba, que casi ni hemos empezado...
Se adivina la situación del Col de la Houche.

Menudas vistas: desde el Hourgado hasta los Belloc, Espijeoles, Gourdon, Gourgs Blancs, Clarabides,...

Últimos metros...

13:40 Col de la Hourche (2321 m). Asoma el Valle de la Pez, y la cresta que va de los Culfredas al Lustou

Un vistazo al cresterío que voy a recorrer hasta la cima del Bacherets. Al fondo asoma el Abeillé.

Los obstáculos se van sorteando por la izquierda.

La dificultad de esta arista no sobrepasa el PD.

Un descompuesto corredor...

un último tramo de arista...

Y llego a la cima del Bacherets (2878 m). Enfrente tengo el cresterío del Bachimala.

Asoman los macizos del Posets, Bardamina y Eristes.

Por ahí debo de subir ahora. El recuerdo que tengo de la anterior vez que bajé por ahí era que se trataba de una roca muy descompuesta y nada segura. Ya veremos ahora como está de subida y seca.

El Pico Bacherets queda atrás.

Comienzo la subida.

La verdad es que el recuerdo que tenía de la calidad de la roca no tiene nada que ver con lo que me voy encontrando. Será que localizo mejor los pasos de subida. Decido subir por un bonito diedro de roca compacta que eleva un poco la dificultad de la vía.

El Pico Bacherets va quedando abajo:

15:35 Pico Abeillé. Tercera vez que estoy en esta cima. Por delante, la arista a recorrer hasta el Gran Bachimala.

Estoy casi media hora en la cima, pero hay que seguir. En primer plano destaca la cima del Pico Marcos Feliú hacia el cual me dirijo.

El Abeillé va quedando atrás.

Ya queda poco...

16:22 Pico Marcos Feliú.

Un vistazo al cresterío Picos de la Pez-Abeillé.

Macizo de las Maladetas

Estos gendarmes se bordean por la derecha.

Mirada atrás al Pico Marcos Feliú. Se aprecia a su derecha el contrafuerte SE, por el cual subí con Jon hace once años cuando hicimos este cresterío por primera vez.

La siguiente cima es la del Pequeño Bachimala. Un paseo desde aquí.

16:50 Pequeño Bachimala

Otro paseo hasta el siguiente pico, la Punta del Ibón.

Un vistazo atrás:

17:09 Punta del Ibón

El terreno se complica para llegar a la Punta Ledormeur, la situada en primer lugar.

17:38 Punta Ledormeur

El tramo que viene a continuación es el más complicado técnicamente de todo el cresterío. Hay de atravesar un par de brechas, desde una de las cuales se podría realizar una escapatoria en caso de mal tiempo hacia el Valle de Aygues Tortes.

Estamos en la base del Gran Bachimala. Todavía recuerdo el mal rato que pasamos en la parte final de esta ascensión: roca descompuesta y una travesía hacia la derecha muy expuesta. He leído que ya no se sube por ahí; ahora hay señalizado un itinerario que evita ese peligroso tramo ganando altura por la izquierda. A ver si lo encuentro.

Vistazo atrás:

Primeras trepadas...

Enseguida localizo la variante. Esta bien señalizado con hitos. He marcado con la flecha hacia donde hay que dirigirse.

Aunque algún tramo sigue estando roto, ya no es peligroso como lo era antes. Enhorabuena al que localizó este recorrido.

18:05 Gran Bachimala. Un vistazo a todo el cresterío recorrido:

Estoy contento. Han sido más de 2000 metros de desnivel positivo acumulado.

Hasta allí abajo tengo que descender...

Pero todavía no he acabado. Debo de dirigirme ahora hacia la Punta del Sabre.

Abajo a la izquierda se aprecia entre sombras el Puerto de Aigües Tortes, hacia el cual debo de dirigirme después.

El tramo entre estas dos cumbres, a estas alturas, es ya pesado, aunque también es el más estético del día...

El Gran Bachimala va quedando atrás.

Ya queda menos...

18:43 Punta del Sabre.

La idea es ahora descender hasta el Puerto de Aigües Tortes, tal y como hice con Jon, y bajar a la cabaña de Prat-Cazeneuve a dormir. No recuerdo el lugar por donde bajamos, o sea, que iré descendiendo por la arista en dirección al Collado de la Señal de Viadós, hasta que vea un lugar desde donde poder perder altura.

Localizo una repisa que se dirige en la dirección correcta.

El terreno está muy descompuesto, pero poco a poco voy perdiendo altura.

Teniendo claro donde queda el puerto, sólo hay que buscar el itinerario más sencillo para acceder a él.

Y lo encuentro. Este no es el itinerario que recorrí con Jon, aquel era mucho más sencillo y seguro. La verdad es que no tengo ni idea de por donde bajamos...

Ya no hay problema. Sólo queda atravesar este gran pedregal antes de que se haga de noche...

De ahí arriba vengo:

20:25 Puerto de Aigües Tortes. Últimas luces del día en el Gougs Blancs-Clarabide...

Ya sólo queda perder altura hasta el Vallon d´Aygues Tortes siguiendo la HRP.

A las 22:00 horas llego a la cabaña de Prat-Cazeneuve. Me había dicho que si estaba libre, me quedaba. En caso de estar ocupada, continuaría ruta. Veo luces y oigo voces en su interior, por lo que ni paro. La idea era haber hecho mañana algún otro cresterío de la zona, pero se me han descosido las costuras de la bota izquierda, y no me gustaría tener mañana algún contratiempo. Además, estoy cansado.
Al descender hasta la cabecera del barranco donde se unen los torrentes de Pouchergues y Aygues Tortes, me siento junto al río a cenar. Le quedan pocos días a la luna para estar llena, pero aún así, ilumina perfectamente la zona. Tras cenar, continuo ruta hasta el Refugio de la Soula, a donde llegaré a las 00:05. Se oye un buen ambiente en el interior.

Echo un trago de agua en el grifo que hay junto a la entrada y continuo ruta. Atravesaré las Gargantas de Clarabide, y cuando estoy descendiendo por el bosque, teniendo a la vista la central hidroeléctrica de Pont de Prat, tres pastores me adelantan. Seguramente serían los que se encontraban en el refugio.
Por fin, a la 01:24 llego al parking.

Me cambio de ropa y sin pensármelo dos veces, cojo el coche y vuelvo a casa, a donde llegaré a las 04:30. Agotadora jornada, después de casi 24 horas sin dormir...

ESTARAGNE (28-08-11)

2011-08-28T23:19:00.108+02:00

Ascensión al Pico de Estaragne a través del valle homónimo y su arista N en compañía de mi mujer y de nuestra hija Lide, de siete años, que coronará su primer tresmil. Lo de la niña tiene mérito, pero lo de la madre, sabiendo que desde hace 21 años que subió conmigo al Aneto a través del Corredor Estasen, no ha vuelto a subir a un tresmil, tiene más todavía....
La idea era haber subido con Florian Jacqueminet -¡hubiese sido su 18ª ascensión a esta cima y su tresmil nº 578!- pero dos días antes me llamó para indicarme que le había surgido una alternativa más interesante: iba a participar en la grabación de la siguiente película de René Dreuil en el Balaitous. Como para rechazar la oferta...

Tras cenar en el pueblo de Saint Lary el sábado, subiremos al Embalse de Cap de Long, en donde dormiremos en el refugio libre que hay un km antes de llegar a la presa. Nos levantamos a las 08:00 horas.

Estas son las vistas que tenemos de izquierda a derecha mientras desayunamos fuera del refugio: Pic des Trois Conseillers, Breche de Néouvielle, Néouvielle y Ramougn.

Tras recoger todo y descender hasta el parking situado junto a la entrada del Val d´Estaragne, un km más abajo de donde hemos dormido, a las 09:00 horas comenzamos la ascensión.

Durante el primer km. el sendero apenas gana altura, va siguiendo el río mientras se atraviesan amplios pastizales. El Estaragne es visible durante este tramo, al fondo del valle.

Para ascender por primera vez a este pico, hace ya diez años, seguí este mismo sendero y luego continué hacia el Campbieil, el Maubic y la Aguja Tourrat. Aquella vez, una espesa niebla me acompañó durante toda la ascensión y no pude saber por donde subí realmente. Hoy he comprobado que subí siguiendo el itinerario que utilizaremos nosotros para descender.
Un vistazo atrás, en donde se aprecia la blanca presa del Embalse de Cap de Long, y el Pic de Heche Castet

Dejamos de bordear el río y comenzamos a ganar altura por la primera pendiente fuerte del recorrido.

Una vez arriba, asoma el Lac d´Orédon al fondo.

Haremos una pequeña parada en esta explanada. En la fotografía se aprecian parcialmente los recorridos que haremos, tanto de subida, como el de bajada. Para subir, remontaremos la pendiente que se aprecia a la derecha de la fotografía hasta llegar a otro llano, desde donde subiremos por la descompuesta ladera que sube hacia el Col d´Estaragne. Antes de llegar a él, ganaremos la cresta N (F+) (perfil de la fotografía) y la iremos remontando de derecha a izquierda. Para descender de la cima, bajaremos hacia la izquierda, en dirección a la Crête des Cintes Blanques y después siguiendo un sendero balizado, iremos perdiendo altura por varios resaltes en los cuales a veces hay que poner las manos (F+), hasta empalmar de nuevo con el sendero de subida a la altura del llano superior. Hay una tercera opción de subida, la más sencilla, pero la mas larga, que sería subir hasta el Col d´Estaragne, perder altura por la vertiente opuesta hasta empalmar con el evidentes sendero que viene desde el Embalse de Cap de Long y continuar hasta la cima por la vertiente oeste.

Comenzamos a ganar altura hasta el siguiente llano, en donde volveremos a descansar.

Nos ha costado subir este repecho, pero ya estamos arriba. Llevamos algo menos de dos horas.

Hacemos una parada larga para reponer fuerzas, y comenzamos a ganar altura por el descompuesto sendero. Este tramo es el más roto de toda la ascensión.

Apoyo mutuo...

Ahí mismo tenemos el Col d´Estaragne, pero no subiremos hasta él...

Unos hitos indican el recorrido a seguir para ganar la cresta: subiremos por la chimenea-repisa que recorre la fotografía de derecha a izquierda, por encima de Lide.

Primer contacto con la roca.

Llegamos a la arista. Nuestro objetivo queda lejos todavía...

Asoma también el macizo del Pic Long.

Comenzamos a ganar altura por la arista...

teniendo que atravesar pequeñas brechas, que aunque sencillas, son muy aéreas. Al fondo asoma un casi-tresmil, el Grand Pic des Alharisses (2993 m)

A nuestros pies el Val d´Estaragne:

Continuemos. La cima, la de la izquierda, se ve más cercana...

Vistazo atrás. Asoman el cresterío Turon de Néouvielle-Néouvielle, y la mole del Grand Pic des Alharisses en primer plano.

El Campbieil está también aquí mismo, pero lo dejaremos para otro año...

Un descanso con vistas:

Otro paso aéreo:

Ahora sí que está ahí mismo la cima...

Últimas dificultades:

Un vistazo a la arista recorrida. Hay que decir que aunque sea sencilla, algunos de los pasos impresionan mucho a los no habituados a estos vacíos.... Dicen que se oyeron gritos y maldiciones por la arista... a mí todavía me pitan los oídos...

¡Si se ve nuestro coche!

Ya sólo nos queda remontar un sencillo sendero...

hasta llegar a la cima. Estaragne 3.006 m. Con mi mujer y mi hija a tresmil metros no estoy nada contento.
¡Qué vaaaaaa! Hemos tardado 4 horas 20 minutos en llegar.
Me acabo de dar cuenta de que hoy hace justo un año estaba en la cima del Monte Perdido, celebrando las bodas de plata de nuestra primera ascensión a nuestro primer tresmil

Falta el otro gandul, que está de campamento. Le pondremos una piedra por él.

Y sobre todo, escribiremos una nota en el libro de cima:
Lide Garmendia 7 años. Este ha sido mi primer tresmil. He subido con mis padres Mari Karmen y Martin.

En la cima hemos coincidido con Kevin, de 15 años, y su padre. Ha sido también el primer tresmil del primero. Día de celebraciones en el Estaragne.
Una vez pasada la emoción, nos dedicamos a contemplar las vistas:
Quayrat-Lezat-Crabioules-Seil de la Baquo-Maupas-Perdiguero-Macizo de las Maladetas-Bachimala-Lustou-Culfredas-Posets-Espadas-Forquetas-Eristes.... Uf, menudo mirador.

Macizo de la Munia y del Monte Perdido. El Soum des Salettes en primer plano:

Badet-Pic Long-Maubic-Aig. Tourrat:

Turon de Néouvielle-Trois Conseillers-Néouvielle-Ramougn-Midi de Bigorre.

Y el valle por donde hemos subido:

Y sobre todo a la impresionante vertiente este del cresterío Estaragne-Campbieil, por donde este Enero ascendimos a través de la Voie des Corridors al Cambieil SSW o Pico Lentilla, visible al fondo de la foto.

La estación de esquí de Piau-Engaly se encuentra también a nuestros pies.

Permanecemos casi una hora en la cima. Aunque el helador viento del norte nos hace abrigarnos, disfrutamos de ella. A las 14:00 horas comenzamos el descenso. Seguimos el sendero que se dirige hacia el inicio por el oeste de la cresta de Cintes Blanques, que une esta cima con el Pic Mechant.

Llegaremos a una espectacular repisa-mirador de la vertiente este:

Dejamos el cresterío y ahora continuaremos por un evidente y descompuesto sendero bien balizado...

bordeando la arista por la cual hemos subido.

El Grand Pic des Alharisses. Impresionante.

Poco a poco vamos perdiendo altura. Durante un tramo pisamos hierba, dando tregua a tanta piedra.

Por ahí hemos subido hasta casi el Col d´Estaragne:

¡Qué alivio al quitarse las botas!

¡Venga, ama... que ya estamos....!

Ya sólo nos queda llanear hasta llegar al coche...

pero ya que Lide se ha portado tan bien, le dejaremos que descanse durante este tramo...

y que disfrute... ¿el padre o la hija?

Al final llegaremos al coche un poco antes de las 17:00 horas, después de ocho horas de sangre, sudor y lágrimas de emoción. Atrás queda una jornada de la cual nos acordaremos durante mucho tiempo.
Ahora sólo queda juntarnos los cuatro en el Montcalm, pero la cosa pinta mal para poder ir este año... El refugio de Pinet está ocupado todos los fines de semana que quedan hasta cerrarlo y quedan pocos días de vacaciones de los chavales antes de empezar el colegio. En fin, siempre nos quedará seguir cresteando...

ARISTA DE SALENQUES (30-07-11)

2011-07-30T05:00:00.408+02:00

Ascensión realizada en el día junto con Jesus Mari, Joseba y Luis desde el aparcamiento de la Besurta, y descendiendo desde el Pico Margalida al Puente de Coronas. Fidel nos acompañará hasta la Forca Estasen, ya que aunque él ya tiene escalada esta arista, no estaba seguro de haber ascendido a esta cima. Después continuaría hacia los Russell, siguiendo el recorrido que hicimos Gorka y yo.

La idea original era el realizar sólo la Arista de Salenques, finalizando en la cima del Margalida, descartando el continuar hasta la cima del Aneto a través de la arista Tempestades-Aneto, como hacen muchas otras cordadas. Luis y yo ya teníamos ascendidas el resto de cimas y no queríamos alargar la ya de por sí larga jornada, ya que ello nos hubiese obligado a variar la logística de la ascensión, teniendo que realizar un vivac al comienzo, o en medio de la escalada. Como Jesus Mari y Joseba se apuntaron más tarde a la ascensión, se tuvieron que amoldar a este planteamiento, jeje.

Como mis compañeros ya han realizado una fantástica descripción técnica del recorrido en sus blogs, me limitaré a contar mis impresiones. Utilizaré algunas de sus fotografías.

Tras tomar, una vez más, el primer autobús que sube del Plan del Hospital a la Besurta, comenzamos la ascensión por terreno conocido en dirección al Collado de Salenques. Comprobamos con alivio que nadie de los que ha subido en el autobús toma nuestra dirección, todos se dirigen hacia la Renclusa.

Al llegar a la Colladeta de Barrancs, primera sorpresa: en lugar de contemplar la arista como cuando la vi con Gorka:

... esto es lo que contemplamos:

Las previsiones metereológicas hablaban de ligero viento del norte que nos iba a hacer pasar algo de frío, pero no de esta espesa niebla. Un poco decepcionados, comenzamos el descenso hacia Barrancs.

Afortunadamente, mientras ganamos altura, el cielo empieza a clarear y vemos los primeros rayos de sol. Al fondo, el Collado de Salenques. No nos dirigiremos hacia él, ya que vamos a ascender al primer pico de la jornada, el Forca Estasen, directamente.

Este contraste de nieblas-luces da un bonito juego para la fotografía:

Cuanto más nos aproximamos a la cima, más despejado está el entorno:

Un vistazo a la parte más técnica de la ascensión:

Y otro vistazo atrás, hacia el Ibón de Barrancs y la cresta fronteriza, con el pico Salvaguardia al fondo:

Joseba contempla la cima del Aneto. No, hoy no vamos a subir ahí...

En este tramo de ascensión coincidimos con dos cordadas que nos preceden: una de dos chicos que han debido de vivaquear en las inmediaciones, y otra de dos chicas y un chico catalanes que han dormido en el Ibón de Barrancs. Estos últimos tienes un bonito planteamiento: bajar después de haber realizado el recorrido completo hasta el Aneto, por el Glaciar de Barrancs a recoger sus pertenencias.
Comenzamos la empinada ascensión a la Forca Estasen por terreno descompuesto.

Por ahí arriba debe de estar....

Tras trepar a través de un descompuesto corredor, llegamos a la "forca" que da nombre a esta cima. Ascendemos en primer lugar a la cima situada más al sur.

No hay acuerdo en cual de las dos cimas es la más alta, por lo que subiremos a la otra también, por si acaso... Un vistazo a la primera punta ascendida, desde la cual están descendiendo la cordada catalana.

En la cima de esta, que sí que parece algo más alta, los catalanes nos sacarán la foto oficial:

Nos despedimos de Fidel, aunque mantendremos contacto vía talkie y visual de vez en cuando con él.

Mientras almorzábamos y nos poníamos los trastos, las otras dos cordadas se han adelantado. No hay prisa, el día parece estable. Comenzamos la aproximación hacia la parte técnica de la ascensión; hay ganas de ver lo que tantas y tantas veces nos ha hecho dar vueltas en la cama por las noches.

Durante este tramo, hay que andar con cuidado, en muchos tramos la roca está muy descompuesta y las trepadas-destrepes, son continuos.

Poco a poco vamos pillando a las cordadas que nos preceden.

Llegamos a la base del llamado "Gendarme Fisurado". Mientras esperamos, contemplamos como las dos cordadas lo van superando, cada una utilizando un diferente itinerario. El grupo catalán no puede esperar y adelantan a la otra cordada en pleno gendarme.

Es mi turno.

Comienzo por el filo del gendarme, y lo voy atravesando en diagonal, pero cometo un error: en lugar de continuar hacia la derecha para penetrar en un corredor que nos llevaría hasta la siguiente reunión, gano demasiada altura, lo que me obliga a realizar una travesía que me deja a unos tres metros por encima de la reunión, teniendo que realizar un delicado destrepe para llegar a la brecha donde está situada la denominada "Pajarita". Ya no se ve a los catalanes. Los dos chicos se encuentran en este momento superando el segundo largo de la Torre de Salenques. Monto reunión y una vez que Luis llega a donde mí, observamos como superan el tramo más comprometido de la ascensión a este pico.
Hay que subir en bavaresa por esa evidente fisura para atravesar la "Pajarita"

Justo encima hay colocada una gran cinta alrededor de lo que sería el cuello de la "Pajarita". Se avanza hacia la derecha hasta localizar un clavo. El siguiente está situado a un par de metros por encima. Hay pocas presas para las manos, unas pequeñas pinzas. Los pies se superan en adherencia. Hago un primer intento de superar el paso, pero me echa para atrás. Respiro hondo, y ya con más calma, vuelvo a intentarlo. Jesus Mari y Joseba capturan mi secuencia:

Coloco el pie en la repisa en la cual está el primer clavo. He subido casi haciendo equilibrio y aguantando la respiración, jeje. La verdad, este es el paso más complicado e impresionante de toda la carrera tresmilista, incluso la Cresta de Costerillou parece un paseo... Todavía con la impresión del paso, tras meter el siguiente express al clavo superior, me agarro a él (acero, lo paso en A0, o como lo queráis llamar...) para superarlo.
La continuación es ya sencilla a través de una repisa, hasta llegar a la siguiente reunión, situada en la brecha entre la Torre de Salenques y la base del Primer Resalte de Salenques.

Las otras dos cordadas no pierden el tiempo subiendo a la Torre y continúan la escalada en dirección al Primer Resalte. Este tramo, aunque más sencillo técnicamente, impresiona también. Se realiza en dos largos, con una amplia repisa donde montar reunión en la mitad.

Visto desde la Torre:

Pero nosotros sí que queremos subir a la Torre. Luis ya ha llegado a la reunión, y Jesus Mari ha superado el tramo más difícil...

Subo para arriba. (no voy a subir para abajo.....)

Joseba asoma también la cabeza:

Se gana altura a través de una chimenea-fractura de la gran roca que forma el gendarme. Justo bajo la cima hay una cómoda plataforma en donde montaremos reunión. Una vez que estamos los cuatro arriba, aquello parece el camarote de los Hermanos Marx:

En la cima no hay espacio para todos, por lo que iremos subiendo uno a uno. ¡Sólo me quedan tres!

Nos ha costado tanto llegar hasta aquí, que disfrutamos del momento. Permanecemos un buen rato en la plataforma. Un vistazo a la "Pajarita" (se aprecia la cinta del cuello)

El descenso desde la cima lo haremos rapelando. Hay dos buenas instalaciones con cintas y maillón: una desde la misma cima, y otra, desde la plataforma. Utilizaremos esta segunda.

Una vez los cuatro abajo, seguimos la escalada. La idea era hacer el primer largo y continuar hasta la cima por la "vía normal", o sea, atravesar el flanqueo aéreo que a todos nos ha impresionado en el libro de Capdevila, pero como las dos cordadas anteriores han realizado el segundo largo directo, atravesando una placa lisa catalogada de Vº, me animo a intentarlo. Además, observamos como en el paso clave hay colocada una cuerda fija que seguro que ayuda algo, jeje.
Comienzo. Hay un par de clavos en este tramo.

En cuanto Luis llega a la reunión, continuamos la ascensión. Los dos primeros metros son extraplomados y es necesario tirar de brazos. Hay buenas presas de mano. En la foto se aprecia el cordino fijo.

Enseguida se llega a la cima. Desde esta, y mientras aseguro a Luis, oigo gritar a Jesus Mari y Joseba: dicen algo de quitar una cuerda. Pienso que le están diciendo a Luis que no quite una gran cinta que coloqué de seguro rodeando un bloque, pero lo que realmente le están diciendo es que se ha llevado el cordino fijo. Este estaba atado a un mosquetón, y Luis, sin darse cuenta y creyendo que estaba recuperando el material dejado por mí, se lo llevó.Así de "limpio" se volvió a quedar este tramo:

El pobre Jesus Mari va a tener que sufrir un poco más que yo en el largo, jeje.
Foto de cima, sólo me quedan dos:

Utilizamos un rápel para descender de la cima.

La siguiente cima se encuentra justo encima nuestro, pero afortunadamente, no hay que subir por aquí, si no que hay que ganar altura para volver a la arista. A partir de aquí guardaremos la cuerda, ya no la vamos a utilizar más.

Vamos poco a poco atravesando este laberinto de roca, buscando la manera más sencilla de continuar.

Última dificultad antes de llegar a la cima:

Aquí mismo está, pero se encuentra separada de nosotros por una pequeña brecha complicada de atravesar. Lo más sencillo es bordearla por la vertiente de Barrancs y subir al "monolito" casi en adherencia.

Segundo Resalte de Salenques. Sólo me queda el Montcalm.

La continuación es bastante caótica ...

... hasta que podemos atravesar a la vertiente de Salenques, donde unas terrazas herbosas...

... y un empinado corredor nos depositarán en la cima del Margalida.

No puedo evitar emocionarme; ha sido una jornada montañera intensa y veo que por fin, ya no hay ningún impedimento para que se cumpla el sueño. Sólo queda elegir la fecha...

GRAN FACHA (24/25-06-2011)

2011-06-25T10:43:00.007+02:00

Ascensión a la Gran Facha en compañía de Sonia, Albert, Alfonso y Germán vivaqueando en las praderas que hay junto al Ibón de Campoplano. Una vez ganada la cima, descenderemos al Collado Sur de la Gran Facha por su arista Sur, desde donde bajaremos al Ibón Inferior de Pecico, lugar en el cual empalmaremos con la GRT-24 primero y después con la GR-11, que nos guiará finalmente hasta el Balneario de Panticosa.

Tomaré prestadas varias fotos de mis compañeros.
Comenzamos la ascensión desde el abarrotado parking del Embalse de la Sarra. Tenemos toda la tarde para llegar al vivac, y además, debemos de esperar a Germán junto al Refugio de Respomuso, por lo que decidimos alargar un poco esta ascensión, y en lugar de seguir el recorrido normal por el Barranco de Aguas Limpias, subiremos al Ibón Bajo de Arriel. Una vez allí, seguiremos la HRP, que nos llevará de nuevo al Embalse de Respomuso.

Durante la parte final de la subida por el Barranco de Arriel, un despiste nos va a hacer perder el sendero balizado y tener que seguir ganando altura por este descompuesto tramo...

haciendo que tengamos que perder altura para acceder al primero de los Ibones de Arriel. Al fondo asoma el Balaitous.

Desde este ibón, impresiona la vista de la mole del Pallas.

Tras un merecido descanso, continuamos ruta. Debemos de retroceder siguiendo el desagüe del ibón...

y empalmar con la variante de la HRP que nos llevará hasta el Ibón de Respomuso. Es un bonito sendero.

Ahí tenemos ya el refugio:

Pararemos en el refugio a esperar a Germán, y una vez todos juntos, seguiremos ganando altura hasta encontrar un buen lugar en donde vivaquear. Pasaremos por los Ibones de las Ranas, pero no pararemos, aunque es un bonito lugar, hay demasiados mosquitos.

Al fondo vemos nuestro objetivo de mañana.

Al final, montaremos nuestro vivac junto al Embalse de Campo Plano. Un pastor nos ha indicado que aquí no vamos a tener mosquitos, y también estaremos a resguardo del viento.

Al día siguiente, comenzamos la ascensión. No hay problemas de pérdida, el sendero, además de evidente, está muy bien señalizado:

Vamos siguiendo la HRP, teniendo al fondo nuestro objetivo.

El barranco se encajona antes de llegar a la cubeta donde se encuentran los Ibones de la Facha.

Tenemos que ganar altura por un nevero que aunque helado, nos permite atravesarlo sin tener que utilizar los crampones.

Poco a poco, llegamos al encuentro del sol.

Un vistazo atrás. Se observa el Embalse de Respomuso y asoma ligeramente el Midi d´Ossau.

Llegamos al Collado de la Facha. Encima nuestro tenemos la vía de ascensión a la Gran Facha...

y enfrente observamos el descenso hacia el Refugio de Wallon y el Valle de Marcadau.

Después de una buena pausa para reponer fuerza, comenzamos la trepada que nos llevará hasta la cima.

La ascensión está bien señalizada con hitos, y hay varios recorridos para subir por ella. El collado se va quedando abajo.

Tenemos al Balaitous ahí enfrente:

Ya queda poco...

Últimos metros. Sonia contempla desde donde venimos:

Cima de la Gran Facha. En esta cima se celebra cada cinco de Agosto una curiosa ceremonia.

Permanecemos un buen rato en ella disfrutando de las vistas.
Balaitous:

Infiernos:

Empiezan a llegar grupos de montañeros a la cima, por lo que decidimos continuar la travesía. Debemos de descender a través de la arista sur hasta el Collado Sur. Avanzamos hacia ella:

Dejamos atrás la cima...

y comenzamos el descenso.

Hasta allí abajo debemos de descender. No hay problema, conozco el descenso de la anterior vez que subí a esta cima.

Aunque empinado, el sendero se encuentra bien señalizado. Hay que tener cuidado por la calidad de la roca, todo esta roto.

De ahí arriba hemos bajado:

Desde el Collado Sur se puede descender al Ibón Inferior de Pecico a través de un descompuesto corredor. Este se encontraba nevado, por lo que buscaremos una alternativa a través de un espolón rocoso que nos permitirá acceder al corredor por debajo del tramo nevado. Comenzamos el descenso:

Unas sencillas repisas nos van a permitir perder altura, aunque para ello haya que poner las manos de vez en cuando.

Ya tenemos a la vista el ibón.

Ahora es necesario seguir perdiendo altura por este descompuesto terreno.

Después tendremos que bordear el ibón...

hasta llegar al muro de la presa, donde nos daremos un buen baño de pies.

A partir de ahora seguiremos el balizamiento de la GRT-24, que une la GR-11 con el Refugio de Wallon, a través del Puerto de Marcadau. Un vistazo al Embalse de Bramatuero, y al fondo el macizo del Vignemale:

Embalse de Bachimaña con el Pico de Serrato dominando la escena.

Llegamos a la unión con la GR-11, que viene del Collado de Tebarray. Habrá que atravesar el crecido torrente.

Tenemos a la vista el futuro Refugio de Bachimaña:

Y por fin, después de casi once horas, vemos nuestro objetivo final, el Balneario de Panticosa.

Este último tramo, desde el Ibón de Pecico Inferior, se ha hecho muy pesado, y una buena cena en el pueblo de Panticosa nos permitirá recuperarnos de la paliza.

CILINDRO DE MARBORÉ Y VARIOS TRESMILES FANTASMAS (13-04-2011)

2011-04-15T16:42:00.020+02:00

Hacía doce años que no había vuelto a subir a la cima del Cilindro desde una ascensión en compañía de Jon, en el transcurso de una travesía de todos los tresmiles principales de Ordesa. La primera vez lo ascendí junto con mi mujer hace ya más de veinte años.

La idea era, además de la ascensión a la cima, localizar y medir la prominencia entre la base y la cima de una aguja situada en la vertiente Sudeste del Cilindro, para ver si cumple los requisitos para ser incluída en el listado de tresmiles fantasmas. Como esta aguja se encuentra situada a menor altitud que las chimeneas de la vía normal a la cima, debería localizar una manera de acceder a ella desde el corredor que sube al Pitón SW y atravesar esta caótica vertiente de la manera más sencilla posible. Una vez allí, debería de buscar una manera de subir directamente hacia la cima. Desde la cumbre del Cilindro, la idea era descender hacia la vaguada del Marboré por una vía que cita Miquel Cadpevila en su libro "Los tresmiles en 30 jornadas", y que no he visto reflejada en ningún otro sitio. Por último, quedaría regresar al Lago Helado, subir al Collado del Cilindro y recorrer la arista NW del Monte Perdido para tomar mediciones de una cima (a la cual denominaremos Nudillo, en base a su proximidad al Dedo del Monte Perdido) que hay entre el citado collado y la brecha situada en la base del Dedo. Ya veremos que sale...

El martes dejo el coche estacionado en el parking de la Pradera de Ordesa y comienzo a subir poco a poco hacia Góriz. No hay prisa...

Voy disfrutando de las vistas habituales de esta ascensión:
Las Gradas de Soaso

La "calzada romana":

La Vía de las Escaleras al Monte Perdido parece que se encuentra bastante limpia de nieve:

Las Clavijas de Soaso se encuentran también limpias:

La cascada de la Cola de Caballo está a rebosar...

Una sorpresa:

Está todo pelado de nieve:

Uno de los pocos tramos nevados de la ascensión.

Como voy en zapatillas, y no me apetece mojarlas, jugaré a esquivar la nieve trepando por las rocas de la derecha:

Últimos metros. Este tramo nevado lo salvaré por la izquierda. He ganado....¡no he pisado nieve!

En el refugio sólo nos encontramos seis personas además de los dos guardas. Cena a las 19:30, y para las 21:00 ya estoy en el saco... Nunca he dormido tan bien en las pocas veces que he dormido en este refugio.

A las 05:15 horas salgo del refugio. El cielo está estrellado (buen síntoma). Pensaba que el cuarto creciente en el cual se encontraba la luna me iba a ir iluminando durante la ascensión, pero está oculta. Habrá que subir bajo la luz del frontal, menos mal que las pisadas del fin del semana no dejan lugar a dudas del recorrido a seguir:

A las 06:30 empieza a clarear y consigo ver mi objetivo:

A las 07:00 ya se ve lo suficiente como para distinguir el primer objetivo del día, la aguja situada en la vertiente Sudeste del Cilindro. Vista desde aquí, sí que aparenta tener más de 10 metros de prominencia...

A las 07:22 llego al Lago Helado, que se encuentra más helado que nunca. Todavía quedan unas cuantas horas para que alguien pase por aquí (vi bajar a dos personas mientras me encontraba en la arista NW)

Con el cambio de perspectiva, es más complicado localizar la aguja, apenas se ve en la pared rocosa.

El itinerario está claro: hay que subir por el corredor en dirección a la horcada superior, y antes de llegar a ella, subir por la helada pared que se aprecia a la derecha. Durante los descansos, no aparto la vista del Gigante que tengo a mi espalda, ni de su arista NW, la cual recorreré después.

Dejo las pisadas que se dirigen hacia el Pitón SW...

y enfilo hacia aquella horcada:

Por aquí he subido:

Y siguiendo esta estrecha repisa...

accedo a un punto desde el cual veo la aguja unos 65 metros por debajo mío:

Según bajo por la empinada ladera nevada, compruebo como la perspectiva desde la cual veíamos la aguja era engañosa, y que en realidad, la base de esta, está bastante más alta de lo que daba a entender.

Llego a la base. 3160,0 metros. Es evidente que no hay 10 metros de prominencia, pero de todas formas, hay que subir a medirlo.

Cima de la aguja. 3166,9 metros. Menos de siete metros. Detrás asoma el Pitón SW del Cilindro.

Es una pena, por que la aguja está situada en un bonito lugar:

Hay que volver a ganar altura por la nevada ladera...

hasta empalmar con la vía normal, por encima de las chimeneas. Asoman el Marboré y la Tuqueta de Marboré:

Por aquí he subido:

Ya no queda nada para la cima.

09:00 horas. Cima del Cilindro de Marboré.

Un vistazo a la Cara Norte del Monte Perdido y a su arista NW:

Hace bastante viento en la cima, por lo que apenas paro. Además, tengo curiosidad por averiguar como se encuentra esa vía para descender hacia el Marboré. Avanzo en dirección NW hasta localizar un corredor que desciende con la orientación adecuada:

Más adelante había otro que descendía hacia el mismo lugar, pero era un poco más empinado y estrecho. Comienzo a descender. De allí arriba vengo:

Poco a poco voy bajando. La nieve está dura y el descenso es seguro.

Ya tengo a la vista la Tuqueta de Marboré, el Marboré y los Picos de la Cascada.

09:50 Tuqueta de Marboré. Una panorámica hacia los Picos de la Cascada:

Después de subir a la Tuqueta, me dirijo hacia hacia el Lago Helado bordeando el Pitón NW del Cilindro por encima de la Canal Roya. Otra opción hubiese sido ganar la horcada subiendo por este corredor y bajar de nuevo por el de subida al Lago Helado, como hice con Jon. A la derecha se observa el Pitón NW del Cilindro.

Hay que intentar no perder mucha altura... Por aquí pasé en Agosto del mes pasado durante el retorno a Gavarnie después de haber subido al Monte Perdido

Un vistazo atrás a la vía de descenso:

Vuelvo a tener a la vista el Monte Perdido.

Debo de dirigirme hacia el Lago Helado.

Una pareja desciende por la Escupidera. Nos saludaremos más tarde desde las alturas y me quitarán ojo mientras atravieso la arista.

Subo al Cuello del Cilindro por la bien pisada huella. 3072 m en mi gps.

Echo un vistazo a la anterior aguja ascendida:

Comienzo por fin la ascensión de la arista NW. De momento, es una amplia pala nevada bien pisada.

Aunque enseguida se estrechará y acabarán las pisadas ...

Un vistazo atrás para ver el camino recorrido por el Cilindro

Llego al tramo más complicado tecnicamente de la jornada. Varios pasos cercanos al III º me van a hacer sudar... Me quitaré los crampones para andar más cómodo, que bastante poca sensibilidad tengo con las botas plásticas más los crampones.

Un hito marca la cima del Nudillo del Monte Perdido. 3176,1 m.
104,1 m. de prominencia desde el Cuello del Cilindro

Comienzo el descenso hacia la siguiente brecha, la situada en la base del Dedo.

Y llego a una sorpresa: una pared vertical de casi diez metros que no me esperaba, donde había colocada una cinta y un maillón para rapelar, y que destreparé como mejor pueda.

Llego a la brecha. 3160,9 m (15,2 metros de prominencia desde la cima). Cumple todos los requisitos para ser incluída en el listado oficial de tresmiles.

La idea era haber bordeado el Dedo por su vertiente norte para continuar la ascensión hasta la cima del Monte Perdido a través de un tramo en mixto, pero la nieve está tan blanda, que sería demasiado peligroso el flanqueo. No me apetece tampoco tener que descender de nuevo por la arista, por lo que la única opción que veo es descender por esta estrecha repisa hasta localizar una pala nevada por la cual bajar al corredor NO.

Después de un buen rato sudando, llego por fin a "nieve firme". Por aquí he bajado:

Aquí estoy ahora, y la intención es seguir ascendiendo hasta la cima.

Llego a la altura del Dedo del Monte Perdido

Y continuo subiendo hasta llegar a los 3200 metros

Son ya las 12:40. Aunque la cima se encuentra a menos de media hora, estoy cansado, la nieve comienza a estar blanda y decido abandonar la ascensión. Bastante he hecho por hoy. Comienzo el descenso.

Un último vistazo al Dedo y a la repisa de descenso:

Pasaré por el refugio de Góriz a las 14:00, aunque ni me acerco para no perder tiempo. La nieve de este último tramo estaba muy blanda y me ha hecho sufrir mucho. Dentro de unas horas comprobaré como el no parar en el refugio ha sido la peor decisión de toda la jornada.

A las 16:30 llegaré al Parking de la Pradera, pensando en las coca colas que me iba a beber, y es entonces, al ir a coger la cartera de la mochila para pagar, cuando me doy cuenta de que me la he dejado en un pasillo del refugio mientras plegaba las mantas a oscuras. Desciendo hasta el Puente de los Navarros para llamar por teléfono al refugio, ya que en el parking no tengo cobertura, y comprobar que la han recogido, y al confirmármelo, decido subir de nuevo a por ella.
La guardesa del refugio se ofreció a descender hasta que nos cruzásemos y entregármela, pero no lo pudo hacer ya que se encontraba sola; un detalle a agradecer.
A las 17:15 comienzo a subir con sólo un cortavientos, un frontal y zapatillas. A las 19:45 llego al refugio, y tras rehidratarme y agradecérselo nosecuantasveces, comienzo de nuevo a bajar a las 20:00. La luna evita el tener que encender el frontal hasta más tarde de las 21:00, ya dentro del bosque. A las 22:10 llego de nuevo al solitario parking y comienzo el regreso a casa, a donde llegaré a las 01:30.

En total he hecho un ascenso acumulado de 2518 metros, y un descenso acumulado de 3376 m. Dos días más tarde, no me puedo ni agachar....

CAMPBIEIL SSW POR LA "VOIE DES CORRIDORS" 23-01-11

2011-01-24T16:29:00.008+01:00

La vertiente SE del cresterío Campbieil-Estaragne es una impresionante pared de varios kms de largo, que domina desde más de un km de altura la estación de esquí de Piau-Engaly.
Varias vías ascienden por ella, siendo las más conocidas el Espolón Fischesser y la que nos toca, la Voie des Corridors. Como su propio nombre indica, no es un corredor, se trata de subir enlazando varios corredores, teniendo que atravesar empinadas palas de nieve y un preciosa arista nevada final que nos depositará entre el Campieil y el Campieil SSW, o Pico Lentilla. Está catalogada con una dificultad de AD, con unos resaltes que pueden llegar al 65 % (no fue nuestro caso) y un desnivel desde la base a la salida de la vía de 1100 metros.
El acceso es muy cómodo y rápido: los vehiculos se dejan en el parking de la estación de esquí y en apenas una hora y 200 metros de desnivel se accede al comienzo de la vía.
Este es el relato de la que considero hasta ahora como vía más bonita y espectacular de todas las que he hecho en Pirineismo invernal.

El sábado llegamos Pablo y yo al pueblo de Saint Lary, donde hemos quedado con Joseba -ÁQUÍ podéis leer su descripción-, que venía de pasar varios días por las alturas del Luchonnais.
La idea era subir a dormir en algún lugar bajo techo y resguardado de la estación de esquí de Piau-Engaly. Después de cenar en las calles del pueblo, subimos al primero de los parkings de la estación, donde conocía una cabaña-taquilla de la anterior vez que anduve por aquí. Con un poco de suerte, quizás tuviese un hueco donde poder dormir.

Y así fue... En su parte trasera un pequeño hueco nos iba a permitir pasar la noche a resguardo de la intemperie. Por cierto, no lo he comentado, pero nos encontrábamos a -14 ºC. La foto está sacada a la vuelta de la ascensión.

Debido a la orientación de la pared (SE) hay que procurar estar a bastante altura para cuando salga el sol, pero hoy no va a hacer falta madrugar tanto, con el frío que hace la nieve va a aguantar perfectamente.
Las fotografías en las cuales aparezco yo, están prestadas por Joseba.

A las 08:00 horas comenzamos a andar. Enfrente tenemos nuestro objetivo. Debemos de descender a la salida del telesilla de Mouscadès, cruzar la pista de Badet y atravesar el arroyo de la Neste de Badet.

Avanzamos por el fondo del valle.

Rebasamos la Cabaña de Moune...

y seguimos en dirección a la pared.

El sol comienza a iluminar la cima del Campbieil.

Echamos un vistazo al Espolón Fischesser (quizás algún día....)

Ya queda poco....

Para las 09:00 horas ya estamos preparados...

y comenzamos la ascensión. Durante este primer tramo, unas huellas antiguas nos van a ahorrar el ir abriendo huella en la nieve que cayó ayer por la noche, según subíamos a la estación.

Subiremos haciendo amplias zetas, dejando descansar los gemelos para lo que pueda venir después.

Al fondo vemos asomar el primer obstáculo de la vía, un resalte de 60 º.

Pero todavía hay que llegar a él.

Ahí mismo lo tenemos. Está totalmente cubierto de nieve, por lo que no montaremos reunión. La verdad es que no llegamos a sacar la cuerda en todo el recorrido.

Lo vamos superando uno a uno... Aunque la nieve está blanda, se deja subir.

Se acaban las dificultades por ahora.

Ahora nos toca subir por esta pala de nieve que nos dará un poco de tregua.

Presenta tramos muy estéticos.

Al fondo vemos nuestro punto de partida...

A partir de ahora, Joseba tomará el relevo, y será él el que vaya abriendo huella.

Debemos de dirigirnos hacia esa pala de nieve que gira hacia la derecha.

Superar este tramo nos ha costado mucho.

Vamos llegando al segundo resalte.

Durante varios cientos de metros la pendiente vuelve a empinarse hasta unos 60º.
La helada nieve no va a dar tregua a nuestros gemelos.

Vamos llegando al entronque con el Espolón Fischesser. Se aprecia una cordada que la ha recorrido.

Un vistazo atrás...

Aprovecharemos a partir de ahora la huella que han abierto los escaladores del espolón.

Venga Pablo...

Otro tramo empinado.

Detrás nuestro se aprecia el tramo final del Espolón Fischesser y al fondo Piau-Engaly.

Ahora hay que subir por otra amplia pala de nieve....

hasta llegar al tramo más estético de la ascensión

Ya tenemos a la vista la arista cimera.

Última rampa...

Y últimos metros.

14:00 horas. Hemos tardado cinco horas en recorrer la vía. Joseba posa frente al Pic Long.

Vaya palizón.

Pablo también ha salido.

Hace un viento helador, por lo que abandonamos enseguida este lugar y vamos rapidamente hacia el Campbieil SSW, que está aquí mismo. Al fondo contemplamos desde el macizo de la Munia, hasta el del Vignemale. Precioso.

Campbieil SSW (3157 m)

La idea original era el haber descendido por la Arista de Lentilla...

... pero el fuerte viento que hay hace que cambiemos de plan y decidamos bajar por el corredor SW, que está a resguardo de él, un recorrido utilizado por esquiadores y que presenta una pendiente de 40º.

De allí arriba venimos...

y esta vez, en lugar de descender hasta el fondo del valle, como hice en el agotador retorno de la Arista de Lentilla, iremos bordeando los contrafuertes de esta arista, intentando no perder altura.

Hasta ese collado situado a la izquierda del Lenquo de Capo debemos de subir. A la derecha vemos el Port de Cambieil y las laderas del Soum de Salettes.

El calor que hace en este tramo de subida nos va acaba de reventar. Para las 16:30 llegaremos al collado.

Un vistazo al comienzo de la Arista de Lentilla:

Ya sólo nos queda descender los 800 metros de desnivel que nos quedan hasta el coche, a donde llegaremos a las 18:00 horas, después de diez apasionantes horas de actividad.

Durante el descenso, contemplaremos los tramos visibles de la ascensión que hemos realizado.

El segundo resalte:

El inicio de la vía:

Y una vista general de la vertiente SE. Habrá que volver otro día...

CARA NORTE DEL ACHERITO (28-12-2010)

2010-12-31T15:55:00.004+01:00

Ascensión invernal a la poco conocida cara norte del pico de Acherito junto con Pablo, compañero de otras bonitas aventuras.

A las siete y media de la mañana salimos del refugio de Linza, donde hemos pasado la noche, y avanzamos por el Barranco de Petrechema siguiendo las pistas de esquí de fondo. Al dejar estas, seguimos ascendiendo en dirección al Puerto de Ansó.

Un poco más arriba de las Foyas del Ingeniero, ha amanecido lo suficiente como para andar sin frontales.

La nieve está bien dura y nos obliga a subir con los crampones puestos.

El Txamantxoia nos ha ido observando desde el inicio de la ascensión.

A lo lejos vemos nuestro objetivo, el Acherito.

Un poco más adelante tendremos a la vista el Sobarcal, y el pequeño collado (Portillo de Sobarcal) que se encuentra a su derecha, hacia donde debemos de dirigirnos, dejando a la izquierda el Collado de Ansó.

Desde este collado tenemos unas bonitas vistas del Petrechema y de las Agujas de Ansabère.

También contemplaremos por primera vez la cara norte del Acherito.

He marcado el recorrido seguido:

Tras reponer fuerzas y equiparnos, nos dirigimos hacia su base. Desconocíamos el estado en que se encontraría la pared, por lo que trajimos material de aseguramiento de sobra (clavos de hielo, estaca, etc), pero finalmente subimos sin sacar la cuerda, el estado de la nieve era fenomenal.

Dejamos atrás el Sobarcal y las Agujas de Ansabère.

Vamos remontando la empinada pendiente hasta el visible corredor situado a la izquierda de la pared.

Aquí mismo tenemos la pared. Presenta una pendiente media de 45 grados, con algún tramo puntual de 60.

Sin perder tiempo, comenzamos la ascensión.

La vía apenas tiene algo más de cien metros de desnivel, por lo que enseguida vemos las cornisas cimeras.

Como ya he dicho antes, la nieve estaba fenomenal y Pablo subirá aprovechando mis huellas.

Las vistas durante la ascensión son un lujo:

Últimos metros. La nieve estaba aquí más dura.

Llegamos al sol...

Un vistazo a la vía ascendida:

Cima. Nos ha costado cinco horas llegar hasta aquí.

Tras un ligero almuerzo, comenzaremos el descenso, utilizando esta vez la vía normal que a través de la Plana de Diego y el Paso del Caballo nos llevará de nuevo a Linza. Durante el descenso, iremos echando un vistazo a quizás, otros futuros proyectos...

ARISTA SUR DEL PÈNE SARRIÈRE (09-10-2010)

2010-10-12T18:45:00.248+02:00

Quizás esta sea la última escalada en roca que vamos a poder hacer este final de temporada, la Arista Sur del Pène Sarrière, situada justo encima de la estación de esquí de Gourette, en el Pirineo francés. La primera vez que vi esta arista fue hace más de treinta años en aquel gran libro que nos hizo soñar, que fue LOS PIRINEOS de Bellefon. Ya allí hablaba de lo fina e impresionante que era. La verdad es que hasta ahora, nunca había tenido la oportunidad de ir a recorrerla. Esta surgió este sábado, cuando fui invitado a recorrerla en compañía de un grupo de jóvenes de 16 años, todos ellos escaladores habituales de rocódromo, aunque con poca experiencia en roca. Incluiré, además de fotos mías, las que sacó Ana.
A las siete de la mañana salimos de Donostia y durante el recorrido vemos un preciosos amanecer desde la autopista A-64, La Pyrénéenne.

Para las diez, una vez en Gourette, comenzamos a prepararnos.

Desde aquí, detrás de la maraña de remontes, podemos ver ya nuestro objetivo: la cima del Pène Sarrière.

Comenzamos la ascensión las nueve personas, y el perro Sua.

Vamos ganando altura a través de las pistas de esquí de la estación. Por ahí tendremos que bajar luego...

Hasta aquella brecha vamos a tener que dirigirnos, bordeando la vertiente oeste de la montaña, donde ya comienza a asomar la arista sur.

Desde esta vertiente, la cima no tiene nada que ver con la silueta que hemos visto hasta ahora. Los chavales se acercan para "medirse" con la pared.

El pueblo va quedando abajo.

Desde aquí ya podemos observar en su totalidad el recorrido que vamos a realizar:

La verdad es que, cuanto más nos acercamos, más afilada se ve la arista...

Últimos metros de ascensión para ganar la brecha:

Una vez en ella, y tras picar algo, comenzamos a equiparnos. Aitor, el más joven del grupo, con 13 años, se muestra receloso. Aunque supera el 6º grado escalando en rocódromo, es la primera vez que va a escalar en roca, y la verdad, el vacio le impresiona más de lo que sería deseable...

Nos vamos acercando a la primera reunión:

La idea era que un monitor llevase a dos chavales, y el otro tres. Ana y yo iríamos en medio de las otras dos cordadas sacando fotos.

Pero a última hora, Aitor decide, muy a su pesar, que no puede continuar, el vacío le supera. Xabi descenderá con él, y nos tendremos que reorganizar: yo subiré en primer lugar con Anartz y Ana, y Asier lo hará con Aitzol, Mikel y Patxi. Comenzamos la escalada por el agudo filo:

Mis compañeros se van quedando abajo...

Hay que hacer auténticos equilibrios para ponerse de pie. Al llegar a este punto, es cuando se ve realmente el tramo más aéreo de la ascensión: una arista horizontal que los menos decididos recorreremos a caballo.

Comienza Anartz.

Supera bastante rápido este tramo. Desde aquí les oigo reirse a sus colegas; ya veremos cuando ellos vean lo que tienen por delante.

Cabalgando...

Le sigue Ana. Ánimo, que sólo hay que subir por este cuchillo, atravesar el paso horizontal y llegar a la reunión ...

Pero parece que el paso se le atraganta...

Menos mal que Asier viene en su ayuda...

y le "obliga" a continuar...

Tras el paso horizontal, el vacío deja de estar tan presente, y comienzo la ascensión del primer gendarme. La vía está perfectamente equipada. Aunque llevamos material de sobra, se podría haber realizado sólo con expreses.

Estos que no quieren perder detalle de la ascensión...

Nosotros tres ya hemos llegado al primer gendarme.

Y estos ahora ya no se ríen tanto...

Ahora debemos de dirigirnos hacia el segundo gendarme. Impresionante.

Hay que perder algo de altura ayudándose de una cuerda fija situada en el tramo más vertical. Un vistazo atrás a mis compañeros, que se encuentran en el primer gendarme:

Le llega el turno a Anartz. Monté reunión en un lugar equivocado, pensando que la cuerda no iba a llegar a la siguiente. Habría que continuar por una acrobática repisa que se encuentra a la izquierda, para penetrar en el evidente corredor, y un poco por encima está situada la siguiente reunión.

Anartz está destrepando por la cuerda fija:

Y Ana supera ya los últimos metros de este gendarme.

Ya tenemos a la vista la cima. Hay que perder altura hasta llegar a la base de la última trepada.

Segundo gendarme:

Comienzan el descenso. Tú me sacas una foto....

Pues yo te saco otra...

Por aquí hemos bajado. Asoma la segunda cordada...

Y afrontamos ya la última ascensión, la más difícil tecnicamente.

Comienzo....

Y en un pis-pas llego a la cima.

Comienza Anartz...

y en otro pis-pas hace cumbre.

Los demás han llegado todos al segundo gendarme...

y comienzan su descenso.

Un vistazo al pueblo:

Ana llega también a la cima.

Y poco a poco los demás van llegando también...

Se les ve contentos.

Fotos de cima

Un último vistazo a lo realizado:

Ya sólo queda descender hasta la estación de esquí...

... por algunos tramos que daban más miedo -debido a lo resbaladizo del terreno- que a la escalada en sí.

BODAS DE PLATA EN EL MONTE PERDIDO (28-08-2010)

2010-08-29T21:18:00.018+02:00

La semana que viene celebramos los 25 años de la ascensión, junto con mi mujer, al Monte Perdido, nuestro primer tresmil. Llevábamos tiempo con la idea de volver a ascenderlo, pero, desgraciadamente, una baja laboral larga le va a impedir el acompañarme.

He ascendido o descendido de esta cima por todas sus vías clásicas (exceptuando la Cara Norte), por lo que había que localizar un recorrido que estuviese a la altura de las circunstancias.

Tenía varios proyectos pendientes en la zona, por lo que decidí unirlos a esa ascensión:

- Siempre había deseado recorrer la vertiente norte del Circo de Gavarnie a través de las terrazas situadas en la base de las cimas del Circo (el segundo rellano del Circo), y acceder de una manera directa, sin tener que atravesar la Brecha de Roland, al Collado de la Cascada. Es el recorrido habitual para acceder a la escalada de la Arista Passet al Marboré; simplemente había que abandonar este itinerario y remontar la pedregosa pala que asciende hasta el collado. El año pasado, en el trascurso de la travesía de los picos del circo, ya me asomé desde el collado y vi que era factible la ascensión: no se veía ningún cortado, ni tramo imposible de ascender.

- El otro objetivo era localizar las ruinas del primer refugio que se construyó en el Pirineo, la llamada Cabaña del Monte Perdido. Inagurada el 10 de Septiembre de 1877 a iniciativa del Club Alpino Francés -y como no podía ser de otra manera, con el Conde Russell de por medio-, fue utilizada hasta tres años más tarde, en que fue finalmente abandonada debido a la dureza de las condiciones climáticas del lugar. Hace años ya intenté localizarla en un lugar erróneo, y finalmente llegué a creer que el refugio se habría destruído y ya no quedarían restos de él. El año pasado, en la exposición que se celebró en Pau en homenaje al centenario del fallecimiento del Conde Russell, había un grabado realizado por Albert Tissandier fechado el 31 de Agosto de 1880 y titulado "Ascension au Mont Perdu et la cabane du compte Russell y que se encuentra en el Museo Pirenaico de Lourdes, en donde se apreciaba el refugio y, sobre todo, una referencia visual sobre su ubicación.

Esto me hizo retomar la búsqueda de la cabaña, y localicé en internet una única fotografía del refugio más o menos actual, demostrando que las ruinas existían todavía. Lo guardé todo en la carpeta de asuntos pendientes. Hasta ayer.

- Los otros asuntos pendientes no los pude realizar debido al cansancio acumulado, por lo que seguirán guardados esperando...

A las doce de la noche del viernes llego al parking del Col de Tentes en Gavarnie. No me puedo resistir a fotografiar el Taillón bañado por la luz de la luna llena.

A las 07:00 horas comienzo a andar. El típico mar de nubes cubre el fondo del valle.

Una bonita luna llena me va a acompañar en la subida por la antigua carretera que ascendía hasta el Puerto de Bujaruelo.

Una vez en el puerto, me acerco a fotografiar el mugarri, o mojón fronterizo nº 319.

Mientras bordeo la vertiente norte del Taillón, me entretengo contemplando los juegos de luces y nubes.

El Pimené sobresale del mar de nubes:

Al igual que el macizo del Vignemale al fondo:

Y la luna que se resiste a irse. Estará a gusto junto al Taillón.

Un vistazo al agónico Glaciar del Taillón. Poco le queda para pasar a ser un helero...

Llego al Collado de Sarradets.

La romería hacia la Brecha ha comenzado...

Desde el Refugio aprovecho para estudiar el recorrido:

Según la guía Ollivier, este recorrido, hasta el glaciar de la Cascada fue efectuado en 1850 por el señor y la señora Alluaud, acompañados por los guías Laurent Passet y Bastien Teinturier.

Apenas paro, y comienzo la travesía. Ganaré altura para no tener que atravesar el nevero a través de un agotador pedregal. Como veré luego, esta va a ser la tónica de la jornada.

El refugio comienza a quedarse atrás.

Pena de sol. Ya estoy a la altura del nevero.

Y una vez atravesado...

El sendero es obvio: hay que avanzar pegado a la muralla por unas estrechas repisas.

Y de vez en cuando pegarse un refrescante e inevitable chapuzón.

Seguimos avanzando.

Otra cascada. Esta vez la puedo evitar, que todavía estoy mojado de antes.

Veo el primer hito. Siempre hace ilusión...

Hasta allí hay que subir.

Pues poco a poco voy avanzando...

Esperemos que no suban más las nubes.

Ya debo de estar a mitad de recorrido.

Este nevero no se va a poder esquivar. Habrá que atravesarlo...

Otro nevero para atravesar y ahí en adelante parece que se complica la cosa...

Hace un rato me pareció oir voces por las alturas. Alguno que estará en la cima de la Torre, pensé...

pero al fijarme mejor, veo esto:

Bueno, me fijo un poco más... y veo una cordada escalando la vía Ravier a la cara norte de la Torre de Marboré. Les deseo suerte.

Bueno, sigamos.

El mar de nubes sigue a mis pies.

Llego al tramo complicado. Finalmente veré que no es tan fiero. Me encuentro más o menos a la altura del Gran Diedro del segundo rellano.

Me encuentro una cuerda. A saber el tiempo que llevará allí y ahí se queda.

Otro nevero. Este lo atravesaré por el interior de la rimaya...

Hasta encaramarme a él.

Atravesar este paso sí que daba miedo, pero al final no fue tan difícil ni peligroso.

Un vistazo a este último tramo:

Qué lejos se ha quedado el refugio.

Últimos metros para llegar a la luz. Hay que dirigirse hacia ese hito.

Luego habrá que dirigirse hacia la pala señalada en la foto, teniendo que atravesar antes un par de neveros.

Pero antes voy a descansar, que ya llevo 3:45 horas desde que salí del coche y este es un sitio precioso para ello. Las vistas lo son, por lo menos.

La gran cascada y la Hotellerie du Cirque a mis pies.

Además, la niebla comienza a disiparse.

Aprovecharé para sacarme una foto antes de que se desaparezca del todo.

Bueno, después del descanso, continúo ruta.

Hasta allí hay que ir ahora, casi hasta el Glaciar de la Cascada:

Enfrente tengo el final de la Cresta de los Druidas, la Brecha Passet y el comienzo de la Arista Passet.

Comienzo a subir por el peor pedregal de toda la travesía, el que me va a reventar.

Al comienzo esquivaré lo más roto por los grandes bloques, que son más estables...

pero de vez en cuando no habrá más remedio que tener que atravesarlos.

Poco a poco voy ganando altura. Me entretengo contando pasos y descansando.

Ya se adivina el final...

Por lo menos, altura ya he ganado.

Últimos metros....

12:00 horas Collado de la Cascada Veo al fondo el Monte Perdido. Qué lejos está....

Por aquí anduve hace un año más o menos, durante otra travesía del Circo de Gavarnie

He pasado unas cuantas veces por aquí, por lo que no me van a hacer falta seguir los hitos.

Creo haber identificado las referencias del grabado, por lo que me dirijo recto hacia allí.

Pues sí, ha habido suerte. Me encuentro delante de las ruinas del primer refugio del Pirineo. El conde Russell, Edouard Wallon, Saint-Saud, Célestin Passet... todos ellos pasaron alguna noche entre estas paredes.

Todavía les queda algo de la argamasa original.

Panorama desde su interior:

Desde luego, no hay duda de si es o no es el lugar.

Abandono este pedazo de historia del Pirineo, que todavía queda un buen rato de marcha.

Al doblar una esquina me encuentro con este bonito ejemplar de macho de sarrio a unos diez metros de distancia. Me mira tan extrañado como yo a él. Echa una meada y se va tranquilamente. ¡Cuantas sorpresas seguidas!

Ya tengo a tiro de piedra el Monte Perdido...

pero antes voy a tener que perder bastante altura hasta empalmar con el sendero que sube de Góriz.

De ahí arriba vengo.

Bueno, a partir de ahora se acabó la tranquilidad.

Aunque esto también tiene sus cosas buenas: me encuentro con Miguel, su mujer Conchi, su hija Alba y el hermano de Conchi. Bajan del Perdido y tienen prisa, deben de coger el autobús de Nerín. Alba está radiante, después de dos intentos anteriores, lo había conseguido. Quizás dentro de 25 años vuelva para celebrarlo como yo.

Nos deseamos suerte, y cada uno continua ruta. Ya tengo a la vista el último trecho.

Cuanta gente queda todavía por aquí.

Todos descienden. Soy el único que todavía sube.

La verdad, aquella vez subía por aquí mejor acompañado...

Según gano altura, oigo música. ¡No puede ser! Voy a tener celebración musical en la cima...

15:00 Monte Perdido Me ha costado ocho horas llegar hasta aquí. La verdad es que no siento nada especial, me ha faltado la compañía.

Pero bueno, es como si estuviese aquí. Yo así la recuerdo...

Descanso un cuarto de hora en compañía de otras cince personas, y comienzo el descenso, que el coche lo tengo lejos todavía.

Volveré por un camino diferente, más directo. Ganaré altura y bordearé el Pitón SW del Cilindro por el sur

Es un sendero cómodo.

y rapidamente bordeo esta cima, hasta tener a la vista el Marboré y sus satélites

Aquí no hay pérdida (por lo menos sin niebla), además de los hitos...

el sendero casi está dibujado en el suelo.

Alguno incluso ha pasado la noche aquí:

Vaya, pero si antes he andado por ahí....

Voy a tener que ganar aún un poco más de altura. Aprovecharé a subir por la nieve.

Una mirada atrás desde arriba:

Un poco de tregua llaneando...

hasta llegar de nuevo a la base del Collado de la Cascada

Comenzaré a bordear el Pico de la Torre por su vertiente sur, siguiendo una linea de estrechas repisas

en donde a veces hay que andar con cuidado.

como en este tramo que acabo de atravesar, donde con nieve, sería muy peligroso.

Todavía queda un destrepe por unas estrechas chimeneas...

para dejar atrás definitivamente esos pasos aéreos...

y empalmar con el sendero que se dirige hacia el Casco.

También tendremos que atravesar algún sendero colgado, pero impresiona menos.

Llegaré a la amplia explanada que hay entre el Pico de la Torre y el Casco.

La Torre se queda atrás...

y seguiré descendiendo hasta llegar al Collado de los Sarrios.

Voy bordeando el Casco...

Hasta tener a la vista la Brecha de Roland. En este tramo, el calor es insoportable.

Atravesaré el Paso de los Sarrios...

hasta llegar por fin a la Brecha. Sopla un fuerte viento (algo habitual en este lugar), y no apetece estar parado.

Tras echar una mirada al segundo refugio que se construyó en el Pirineo, el Abri Russell...

comienzo el último descenso hacia el coche.

Menos mal que no estaba así esta mañana.

Casi ni se ve el refugio.

Al llegar al Collado de Bujaruelo, un fortísimo viento helado me hace tener que ponerme un cortavientos.

Por fin, a las 20:02 llegaré al coche, helado de frío y con los pies destrozados. Creo que el recorrido ha merecido la pena, pero no pienso volver a repetirlo nunca...

BALAITOUS POR LA ARISTA DE COSTERILLOU (18-08-2010)

2010-08-18T23:31:00.254+02:00

Ascensión al Pico de Balaitous a través de la arista de Costerillou partiendo desde el Embalse de la Sarra y después de ascender a las cimas de la Aguja d´Ussell, Torre de Costerillou y Balaitous, descender de nuevo al embalse a través de la Gran Diagonal y los Ibones de Arriel. En total, 14 horas seguidas de actividad.

Como se suele decir, a la tercera va la vencida: ya había habido dos intentos anteriores, uno hace ocho años con Josu, donde no pasamos de la Aguja d´Ussell,

y otra hace un par de meses con Luis y Aleix, donde la nieve que cayó por sorpresa no nos dejó ni intentarlo después de haber pasado la noche en Respomuso.

Es precisamente con este último, Aleix, con el que voy a realizar la ascensión.

Iba a realizar un gran reportaje fotográfico intentando describir perfectamente el recorrido seguido, pero en el tramo entre la Aguja d´Ussell y la Torre de Costerillou, la cámara pequeña se me cayó al suelo y dejó de funcionar, por lo que apenas hay fotos del recorrido completo.

A las 04:25 horas comenzamos a andar, después de haber dormido en el suelo, bajo el techo del asador La Sarra, y a las 06:30 llegamos al Refugio de Respomuso, donde la gente se está preparando para comenzar sus ascensiones. Cogemos agua, y continuamos la ascensión remontando el Barranco de Respomuso. Aunque todavía es de noche, el cielo se aprecia nublado. Mal síntoma.

Al amanecer, contemplamos lo que nos temíamos, las cimas están cubiertas por nubes. En esta fotografía deberíamos de estar viendo nuestro itinerario completo hasta el Balaitous:

La Cresta del Diablo da hasta miedo...

Llegamos hasta la altura de la base de la Brecha Latour.

y desde aquí realizaremos un flanqueo para dirigirnos hacia el marcado corredor situado entre el Pico Central de Costerillou y la Aguja d´Ussell, que a duras penas se distingue en la fotografía.

El panorama detrás nuestro está igual.

Hacia allí debemos de dirigirnos.Menos mal que me acuerdo perfectamente del recorrido, que si no...

Son las 08:30 horas cuando llegamos a la base del corredor, y tras reponer fuerzas, nos equipamos completamente (así de paso, quitamos peso de la espalda). Me calzo los primeros pies de gato que tuve, unos Boreal Fire que tenían guardados en el trastero y que tienen casi 30 años. Me ha hecho ilusión usar estos, y no otros más modernos que son los que utilizo habitualmente; el escenario se lo merece. Además, son muy cómodos, y después de tantas horas de estar con ellos, los pies lo agradecerán.

A las 08:45 comenzamos a andar. Atravesamos la repisa de roca de color marrón

y continuamos ganando altura, con tendencia constante a dirigirnos hacia la derecha...

Comenzamos a separarnos del suelo.

Llegamos al pronunciado corredor que sube hasta la Brecha de Costerillou, aunque en realidad, no hace falta penetrar en su interior para ir ganando altura.

Aunque la verticalidad impresiona, se asciende fácil; la dificultad apenas rebasa el PD.

Aunque la anterior vez que subimos por aquí sí que lo hicimos, tampoco hace falta subir hasta la misma brecha. En cuanto se puede, nos dirigimos directamente hacia la cima de la Aguja d´Ussell. La dificultad es la misma.

Últimos metros...

Las nubes nos dan tregua, y podemos contemplar a lo lejos nuestro objetivo, la cima del Balaitous.

09:26 Aguja d´Ussell

La Torre de Costerillou está por allí, escondida.

Por la vertiente francesa parece que hace mejor tiempo. Por lo menos, no pega el viento.

Bueno, ¡vamos a por el más pico más difícil de la lista!. Iremos marchando en ensamble, hasta que la peligrosidad del lugar nos obligue a montar reunión fija. Vamos siguiendo una reseña que nos realizó Francisco Termenón, donde describe perfectamente el recorrido a seguir (otra cosa es, como más tarde comprobaremos, que nosotros lo sepamos interpretar).

Perdemos altura desde la misma cima siguiendo la arista por un sencillo tramo.

La siguiente referencia habla de atravesar el túnel que se encuentra a los pies de Aleix, y que se encuentra enseguida según descendemos desde la cima.

A través de ella accedemos a la vertiente española y continuamos por ella a través de unas amplias repisas...

hasta descender a una pequeña brecha.

Desde la brecha hay que seguir perdiendo altura por unos marcados zig-zags situados en la vertiente francesa hasta llegar a una amplia repisa por la cual se avanza sin apenas ganar altura.

En este punto, dudamos de que estemos siguiendo el recorrido propuesto. Deberíamos haber pasado por la siguiente referencia, una especie de horquilla formada por una pequeña aguja, y no la hemos visto. Como nos estamos dirigiendo hacia la siguiente referencia, tampoco le damos importancia.

Viendo ahora las fotografías en casa, compruebo como la horquilla estaba unos cuantos metros por encima nuestro.

Además, no somos los primeros que han pasado por aquí:

El ambiente es espectacular.

Continuamos atravesando la repisa...

hasta que continuar por esta es imposible, y comenzamos a ganar altura en dirección a la brecha situada en la base del resalte denominado "Arc Boutant".

Montamos reunión para superar un corto tramo extraplomado y es en este momento cuando se me cae la cámara desde una altura de tres metros. La pudimos recuperar, pero dejó de funcionar.

Intentaré explicar lo mejor que pueda lo que viene a continuación, aunque no haya un soporte fotográfico que haga más amena la descripción.

De la brecha anteriormente citada, destrepamos una placa lisa bordeando el Arc Boutant, y aquí nos volvemos a confundir de itinerario.

Llegamos a otra placa lisa y empinada con dos clavos y varias cintas clavadas en el suelo, y según la reseña,deberíamos de ganar altura por una canal en dirección a la brecha situada en la base de la Torre de Costerillou. Desde el lugar en donde nos encontramos, sí que vemos una empinada canal que gana altura, pero se encuentra situada a algo más de diez metros por debajo nuestro. Tras intentar acceder a ella por una pequeña repisa sin apenas perder altura, el sentido común nos hace utilizar los clavos para rapelar por ellos y acceder de esta manera a otra repisa más amplia, la cual seguiremos hasta llegar a una estrecha y empinada chimenea situada entre la pared y una gran piedra a través de la cual penetraremos en la canal. Vemos algún que otro clavo reciente en este tramo.

"Una vez en casa y tras analizarlo, me doy cuenta de que tras destrepar la placa anterior, y a pesar de que llegamos a la canal a través de la cual accederíamos a la brecha entre el Arc Boutant y la Torre, incomprensiblemente, atravesamos esta canal y continuamos descendiendo hasta llegar a la placa con los dos clavos."

Comenzamos a ganar altura pensando que estamos ascendiendo siguiendo el recorrido original. Según la reseña, la dificultad de este tramo no supera el III-, pero aquí hay tramos en los cuales este grado se queda corto, haciendo que tengamos que montar también unas precarias reuniones. Por fin, llego a la brecha. En esta, supuestamente en la base de la Torre, se deberían de encontrar varios clavos y un tramo extraplomado. Pues bien, no hay ni lo uno ni lo otro. Algo no cuadra. Tras mirar hacia arriba a derecha y a izquierda, enseguida caigo en la cuenta de donde nos encontramos, en la brecha Norte de la Torre , la situada entre el Balaitous y la Torre de Costerillou, justo en el lugar a donde se rapela desde esta cima.

¡La hemos bordeado completamente!

En esta foto he señalado en rojo nuestro recorrido, y en verde el recorrido original. Debido a lo estrambótico y absurdo de la ascensión, la denominaré "Variante Bartolín".

Menos mal, que recordaba que el forero Jesule, de Pirineos 3000, ascendió desde aquí a la cima en solitario, tras haber descendido desde el Balaitous. Más tarde, en casa, he visto que Hipólito Maeso también subió por aquí durante su peregrinaje -como él lo llamo- por todos los tresmiles del Pirineo. Se trata de la vía Ollivier, FTer dixit. En la web, Jesule describe perfectamente los pasos a realizar:

- Desde la brecha ganar altura a través de una repisa inclinada hasta llegar a otra amplia repisa horizontal situada en la vertiente norte de la cima, y justo con el Glaciar de las Neous a nuestros pies. Aquí montaré reunión. Hemos dejado las mochilas en la brecha para poder subir más cómodos.

- Tenemos por encima nuestro el paso clave: hay que subir a una pequeña repisa cómoda justo encima de la reunión. Desde aquí, estirando el brazo izquierdo, puedo colocar una cinta express en un clavo torcido -que da pena verlo, dijo Hipólito- situado en el diedro por el cual hay que ganar altura. El paso tira para atrás y no hay nada en donde agarrarse con la mano derecha, sólo se puede subir en bavaresa. Dejo el pie derecho en la citada repisa y el izquierdo apoyado un poco por debajo del clavo. Dejando de lado la ética alpinista, me agarro al express y subo hasta colocar el pie derecho en una pequeña grieta y después el izquierdo encima del clavo, para meter a continuación un camalot en una fisura situada en la pared derecha del diedro. El paso está catalogado como de IV (con la trampa que he hecho, he rebajado algo el grado), pero es impresionante: una caída y te quedas colgando en el aire a varios cientos de metros sobre el Glaciar de las Neous. Se continua subiendo por el diedro, que pierde verticalidad y la dificultad, hasta remontar los últimos metros, ya sencillos, exceptuando un pequeño paso antes de la cima, a donde llegaremos alrededor de las 13:30 horas. En este tramo, aprovechando que estoy solo, no puedo evitar que se me escape alguna lágrima de emoción. El fuerte abrazo que nos damos en la cima justifican todos los apuros sufridos. No hay foto de cima. Como dice Fidel, espero que Miss Hawley valide la ascensión...

Pero todavía no hemos acabado. Aún hay que rapelar hasta la brecha y tal como nos dijeron una pareja de montañeros que habían escalado ayer esta arista, y con los cuales coincidimos en la subida a la Brecha Latour, a ellos se les había atascado la cuerda al empotrarse en una fisura que hay junto a las cintas desde las cuales se rapela. Hay que tener cuidado y colocar la cuerda de tal forma que no entre en ella.

Bajo hasta las mochilas y caigo en la cuenta de que el teléfono móvil tiene cámara de fotos. Lo saco y aprovecho a sacarle a Aleix en el extraplomado rápel. ¡Me podía haber acordado antes de subir!

Nos volvemos a colocar las mochilas y continuamos la ascensión. Tenemos que ganar altura por el mismo filo de la arista. Para mí, este fue el tramo más bonito de toda la ascensión. La dificultad no sobrepasa el III, y, aunque en algún tramo el vacío hacia la vertiente francesa es impresionante, es lo suficientemente sencillo como para ir disfrutando constantemente.

De esta manera llegaremos a la zona horizontal de la antecima, en donde finalizan las dificultades. Ya sólo queda andar para acceder a la cima del Balaitous.

14:30 Pico de Balaitous Una cuadrilla de catalanes que se encontraba en la cima nos saca la foto-finish.

Es la segunda vez que estoy en esta cima y de las dos guardaré un recuerdo imborrable. La primera, hace veinte años, abriendo huella desde la ermita de la virgen de las nieves (todavía no estaba hecho el refugio actual) en compañía de un colega que se quedó para siempre en las cimas, y la otra esta, después de haber realizado esta mítica arista.

Nos quitamos todos los hierros, y tras descansar un rato, comenzaremos el larguísimo descenso a través de la Gran Diagonal y los Ibones de Arriel hasta llegar de nuevo a la Sarra a las 18:30 horas. Estamos reventados: el descenso por las constantes pedreras nos ha destrozado las plantas de los pies. Juro no subir ni bajar nunca más por este recorrido (a la Gran Diagonal me refiero).

Ya sólo me queda la recta final para tachar toda la lista: la Arista de Salenques y la ascensión familiar al Montcalm, aunque no se que me da que el brindis en la cima de esta última montaña habrá que dejarlo para el año que viene...